Esquema de la «Sala de Máquinas»

Con frecuencia nos preguntan detalles de la distribución y elementos a tener en cuenta cuando se está construyendo el cuarto de la depuración. En esta entrada vamos a mostrar una instalación básica con casi todos sus detalles.

¿Por qué decimos «básica»? Porque hay opciones más avanzadas como un filtro de diatomeas adicional, el vaso de compensación de las piscinas desbordantes, o las sondas de nivel de agua de la piscina, que no mostramos.

Pero también es «básica» porque nos parece lo mínimo a tener en cuenta, ya que una piscina sin cierta automatización de cloro y pH es un trabajo pesado y con más posibilidades de problemas.

También es bueno que revises nuestra entrada sobre la construcción de la piscina, porque incluye varios detalles relacionados.

Vamos con el esquema, y a continuación las explicaciones:

1 Tubería del limpiafondos. Viene desde la toma 22. Recuerda que todas las tuberías van en 50 mm ó 63 mm, y de PVC rígido de presión (de 10 bares). Si pones PVC flexible, que sea resistente al cloro y agentes químicos, porque si no, con los años se ira «deshaciendo» y tarde o temprano tendras fugas de agua considerables, dificiles de arreglar.

2 Tubería del sumidero. Nada que comentar, solo recordar que cuantos menos codos mejor, porque hay menos resistencia al paso del agua. NOTA: Aunque habitualmente se monta un solo sumidero, para evitar riesgos de ahogamientos por quedarse atrapados por el efecto de succion del sumidero/bomba, nosotros recomendamos instalar 2 sumideros.

3 Tubería de los skimmers.

Estas tres tuberías (limpiafondos, sumidero y skimmers) cada una debe ir con su llave de paso, por supuesto.

4 Enlace de 1, 2 y 3. Lo ideal es que sea parecido a como se indica, es decir, el limpiafondos viene directo, y los skimmers y sumidero cada una con su codo por igual. De esta forma se iguala la admisión de 2 y 3, y no se succiona más de uno que de otro.

5 Válvula antirretorno: esta válvula es importante si la bomba de filtración está por encima del nivel del agua, para que no se descebe la bomba. Y debe ser de clapeta en vez de muelles u otros sistemas, para evitar que se enreden hojas o suciedad en dichos muelles. Tiene que estar bien dimensionada para que no estrangule el flujo del agua.
Si la bomba está por debajo del nivel del agua no es necesaria, pero podría ser útil para evitar el «efecto sifón» que se puede producir (no es fácil que se produzca, pero puede suceder).

6 Toma del circuito del bypass de las sondas de pH, Redox, temperatura. Es importante que esté situado antes de la bomba de filtración, para asegurarnos la diferencia de presión necesaria para que el agua circule por este bypass. Estas 4 tomas de los números 6, 11 y 15 son siempre a salida de rosca hembra de 1/2″. Es mejor que sean Tes que collarines, pero si la instalación se hace una vez que está hecha la piscina, no queda más remedio que utilizar collarines.

7, 8 y 9 Bomba de filtración, válvula selectora y filtro. La potencia de la bomba de filtrado, siempre va condicionada por el tamaño del filtro 9. Ambos son una pareja armónica, y deben ser dimensionados según el tamaño de la piscina, tal y como explicamos aquí.

10 Válvula de vaciado. Sale de la válvula selectora 8, y va al desagüe.

11 Toma de succión del bypass de las sondas, como se explica en 6. Fíjate el sentido de circulación del agua, es importante para colocar los vasos portasondas 27.

12 Válvula del circuito del electrodo del clorador salino. Solo se necesita en caso de tener clorador salino. Esta válvula siempre está cerrada, salvo cuando se hace mantenimiento en el electrodo del clorador (en este caso se abre 12, y se cierran 13 y la que va después de 14).

13 Válvula del bypass del electrodo del clorador salino.

14 Electrodo del clorador salino. Como siempre, recuerda que cuantos menos codos mejor.

15 Inyectores de cloro y corrección de pH. La inyección de cloro no es incompatible con utilizar un clorador salino. Recuerda que si mantienes el agua limpia todo el año, en otoño e invierno no se puede utilizar el clorador (por debajo de unos 15 grados de temperatura del agua), o a veces el clorador no produce el suficiente cloro (cuando la temperatura del agua sube, la eficacia del clorador baja, sobre todo por encima de 28 grados aprox.).
La distancia entre 14,15 y 11 debería ser de unos 60 cm mínimo para que las lecturas de las sondas no se vean falseadas por el clorador y la inyección de químicos.

16 Entrada de agua de la calle para rellenar la piscina. Siempre tiene que haber una válvula, y además puedes instalar una electroválvula para automatizar el rellenado (es muy cómodo, así no te olvidas del agua rellenando …..)
El orden es el que ponemos, primero la válvula, y después la electroválvula.

17 Bifurcación del agua filtrada hacia los impulsores de fondo y superficie. Como se muestra en el gráfico no es lo perfecto, lo ideal es que se reparta la presión entre ambos retornos y siempre con sus correpondientes valvulas de bola para derivar mayor caudal hacia una rama u otra segun necesidades.

18 Válvula antirretorno en caso de utilizar calefacción, para que el agua caliente no tenga la tentación de volver. Como el agua está limpia, esta válvula puede ser de muelles u otro sistema.

19 Calefacción. si vas a poner calefacción, intenta que sea en su propio circuito. En general hoy se imponen los aparatos de «bombas de calor», y a ellos nos referimos. La calefacción no debería estar «atada» a la filtración general de la piscina, ya que sus ciclos no coinciden en duración ni en tiempo del día. La calefacción suele estar muchas horas funcionando, y en general aprovechando la noche que la energía es más barata.

Por ello, lo ideal es poner su propia bomba de menor potencia y consumo (por ejemplo de 0,3 CV). La toma independiente 23 debería estar en el lateral, a media altura, no en el fondo, para evitar que entre suciedad. Y, como siempre, poner dos válvulas a la entrada y salida para aislar el circuito si fuera necesario, y siempre poner el retorno del agua caliente a los impulsores de fondo exclusivamente, ya que se va a distribuir mejor el agua (ya que el agua caliente sube).

Si ya está hecha la instalación de la piscina, una opción sería poner la calefacción en 1, en el circuito del limpiafondos (quitando la tapa del limpiafondos, obviamente).

21 a 26 Son las tomas típicas de impulsores, sumidero, limpiafondos y skimmers. Para una explicación de cuántos skimmers poner, distancia, y disposición de las tuberías en los impulsores, revisar la entrada sobre los consejos a la hora de construir la piscina.

27 Sondas en bypass. Las sondas se pueden poner en la tubería principal de la salida de agua ya filtrada, o en un «bypass». Preferible la opcion de «bypass» ya que las sondas sufren menos «estress». Siempre deben ir después de la filtración, y antes de la inyección de químicos.

Nosotros recomendamos poner lassondas en bypass, ya que es más cómodo para realizar labores de mantenimiento (cambiar las sondas, y calibrarlas, por ejemplo). Como ya hemos indicado antes, el flujo del agua va de 11 a 6. Esto es importante porque algunos vasos portasondas tienen dirección del flujo.

28 Aparatos de automatización. Son los aparatos que recogen las medidas de las sondas, e inyectan químicos, y automatizan otras funciones de la piscina. Por ejemplo, cloradores salinos, PoolClear, o bombas de control de pH. Debido a que pueden verse influidos por campos del cuadro u otros aparatos, es bueno que estén separados del mismo.

Como puedes observar, para que todo funcione bien hay bastantes piezas. Por eso es bueno dar el espacio suficiente para la «sala de máquinas». Los cajones prefabricados pueden ser cómodos, pero por lo general el espacio es demasiado reducido y al final se acaba haciendo una instalación defectuosa.

Programa bien todos los detalles antes de tirar tuberías, e intenta que la disposición de las mismas sea limpia, con pocos codos y cruces.